Список форумов Как? С Кем? Куда?

Как? С Кем? Куда?

Туристический клуб.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Попытка к бегству. Ближний Восток.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Как? С Кем? Куда? -> Азия
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Andre
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.12.2008
Сообщения: 768

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 1:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alex писал(а):
Прочитал с удовольствием.
Я тоже с удовольствием читаю - на самом деле - сценарий для фильма... Атмосферного и с налетом экзистенциальной грусти - дождь в чужом городе...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Decadent
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 149

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Road movie? Они такие завораживающе-медлительные...

А этот опус на фильму не тянет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatiana
Гость


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 17.04.2009
Сообщения: 42

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 12:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не набивайте себе цену Улыбка
Вы и так уже взвинтили свои акции до небес и даже Талюше боюсь придется простить вашу измену, расточать похвалы тому, что перепадает ее форуму и жалобн просить "еще, еще, ну пожалуйста".
Успехов, хорошего продолжения рассказа и новых подвигов. Вам идет Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Decadent
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 149

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ржу, нимагу.

А серьёзно - после такого количества лестных откликов становится страшно продолжать и не оправдать доверия. Обещаю продолжить в том же духе, авось не надоест. Хотя стоял перед дилеммой - скомкать повествование и дописать пунктиром или загадочно исчезнуть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lora
Добрая фея


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.12.2008
Сообщения: 1401

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 2:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Decadent писал(а):
Хотя стоял перед дилеммой - скомкать повествование и дописать пунктиром или загадочно исчезнуть.

ну ты же не Карлсон, чтоб загадочно исчезать)))
Меня более всего интересует конец.
_________________
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре - что мало любили и мало путешествовали. М.Твен
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Decadent
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 149

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 12:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ровно в 8.00 от отеля «Riad» отъехал раритетный «Понтиак». Он разительно отличался от таксистских драндулетов, видно было, что хозяин его холит и лелеет. Звали хозяина Маджид (возможно я неправильно расслышал, но переспрашивать не стал). Когда я показал ему на дороге один из многочисленных в Сирии МАЗов, он заявил, что в семье его зовут уменьшительно Мааз, и он тёзка грузовика. Немало в Сирии и старых советских легковушек. Гуляя по Хаме я чуть было не создал аварийную ситуацию, ностальгически засмотревшись на «ИЖ-комби».
Первым делом оговорил с водителем, чтобы он по окончании нашего тура подбросил меня до Бáбилы (селение километрах в семи от Маарат ан-Нумана в направлении Алеппо) – No problem в ответ. Там до Джерады будет километра два-три в сторону от шоссе, потом ещё примерно столько же до Руэйхи, пройду пешком.
Проехали минут тридцать от Хамы, вот и первая остановка – крепость Шейзар. Водитель озвучивает время на осмотр – полчаса. Воспринял такой лимит скептически – на первый взгляд снизу, смотреть тут нечего. В голове сидят советы знатоков с форума Винского:
«Апамея - нечастое даже для БВ место, где есть шанс оказаться в полном одиночестве. Но для этого там надо быть часам к 9 утра - уже к 10 могут подъехать организованные туристы. Не знаю, как там вечером, но сам был там два раза рано утром - непередаваемое ощущение».
Хочется проверить это на себе. А про Шейзар ни в путеводителе, ни в Интернете ничего не попадалось. Поэтому крепость поначалу воспринимается как проходной объект, предлагаемый в нагрузку по дороге в Апамею.
В будочке за воротами сидит хранитель цитадели – продавец билетов. За вход – 75 лир. Показывает, где начало осмотра – сначала в башню. С надвратной башни вид хорош, далеко внизу, перекатываясь на камнях, несёт свои зелёные воды река Оронт. Впечатление уменьшенной копии какого-нибудь Гранд-каньона. И это с башни, смотровая площадка которой намного ниже уровня крепостного холма, дальнейший подъём на развалины приносит куда более головокружительные картины. Когда при съёмке осознаёшь, что реально рискуешь, выбирая наиболее пугающий ракурс. Мелкие камни осыпаются под ногами и катятся вниз, ограждений никаких нет. Нахожусь наверху совсем один, привратник с водителем пьют чай в будочке под башней и в ус не дуют.
Территория, окружённая почти отвесными обрывами, узкая, метров тридцать, но тянется на пару сотен метров. Учитывая пересечённый характер местности и попадающиеся провалы в нижние помещения, это расстояние преодолевается не так уж быстро. На самом дальнем краю стоит квадратная башня. В неё ведут железная лесенка и запертая на висячий замок дверь. Но на уровне второго этажа башни есть площадка, а на ней ещё одна, приставная лестница, ведущая в оконный или дверной проём. По остаткам пристроенной боковой стены туда можно забраться. Результат стоил потраченных трудов. Удалось подняться на вершину этой башни и заглянуть в пропасть с самой высокой точки горы (холмом называть уже язык не поворачивается). Благоразумие подсказало, что лучше сделать это с помощью объектива на вытянутой руке. Правда, пришлось перелезть через хлипкое ржавое ограждение на парапете смотровой площадки. Однако фото как обычно получилось плоским и плохо передающим остроту момента.















И как всегда на самом интересном месте начался дождь. Спускаться по уступам обвалившейся стены было труднее, чем подниматься. Но успел сделать это до того, как камни стали скользкими от дождя. Дальше бодрой рысцой по тропинкам. Удивило обилие овечьего помёта, при том, что растительности наверху почти никакой, а войти в развалины можно только через ворота, со всех сторон крепость остаётся неприступной. Решил, что это семейный выпас стража ворот. При выходе сей достойный муж последовал за мной и высказал мнение о неразумности моего намерения пешком добираться до Джерады и Руэйхи, обосновав его наличием диких собак, облаивающих беззащитных пешеходов. А он советует совершить такую прогулку на такси, что обойдётся мне в какие-то 500 лир. Теперь понятно, о чём беседовали работники турбизнеса в моё отсутствие. Примем к сведению, но не более. Хотя надо отдать должное Маазу – он ни о чём подобном за весь день даже не заикался, а чётко отрабатывал установленный маршрут.
Смею высказать предположение, что крепость открывали персонально для меня по предварительной договорённости. Привратник-билетёр запер ворота и даже вознамерился куда-то с нами ехать, но водитель не пустил. Тогда он отправился пешком, наверное, проведать родню, надоело в будке сидеть, а наплыва туристов как-то не наблюдалось.


Последний раз редактировалось: Decadent (Пт Ноя 27, 2009 8:50 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Decadent
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 149

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 12:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Опять ошибка с цифрами - глазомер подвёл. Ширина скалы (а это таки скала) - 50 метров.
Заодно для любителей истории, владеющих английским, информация о том, кто построил и кто разрушил.

Sheizar Castle
This Arab fortress is located 25 Km North west of Hama, at an important crossing point on the Orontes. The site of this fortress is said to date back to a regiment of Thessalonian cavalry from Alexander's army.
In 999 the Byzantines took over the castle from the Arabs, while trying to take Syria back from the Fatimid rule. It was taken by a local clan in 1081, and was used as an Arab stronghold against the crusaders who had based themselves at Apamea. The crusaders and the Latin prince Tancred could not take it from the Arabs.
Much of it was destroyed in the 1157 and 1170 earthquakes although it was rebuilt by both Nur Al Din and Saladin respectively. It also suffered great damage by the first of the Mongol invasions and then rebuilt by Baibars. What is seen of the castle today owes much to Baibars and his inheritor Qalaun.
Sheizar, is erected on a rocky ridge 50 meters wide and surrounded by a 50 meter deep moat. The fixed bridge is supported by two levels of arches. The bridge leads to a strongly constructed salient, which probably dates back to 1290. A lot of the tower is missing, except for a few windows. Along the ridge to the more vulnerable side of the castle you will find a two-story keep, which comprised of two shooting rooms and ribbed vaults. The view from here is excellent.

http://www.syriagate.com/Syria/about/cities/Hama/sheizar.htm
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Decadent
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 149

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Едем дальше. На вопрос куда поедем в Апамее «сначала в музей, или сразу к руинам?» отвечаю, что не люблю музеи. Водитель соглашается: в музее ведь ещё и за вход надо платитьJ Но причина не в этом, а всё в том же желании побродить среди колонн в одиночестве. Вот так я и разминулся с портретом Сократа. This museum now holds beautiful mosaics collected from Apamea. Among the mosaics is one depicting Socrates and the Sages.
В 9.40 прибыли на место. Водитель сказал, что через час будет ждать меня возле кафетерия в километре от места высадки. В будке с надписью «tickets» махнули рукой, что сначала зрелища, билеты потом. В начале развалин абориген хотел продать зонтик (небо явно хмурилось) – я надел капюшон. Тогда он предложил набор открыток – я показал фотоаппарат. Ничуть не обидевшись отказом, он показал мне на одном из остатков стен изображение головы не то быка, не то барана с растительным орнаментом. Спасибо, сам бы я его там точно не заметил. Сфотографировал из вежливости – не Сократ, конечно, но всё же.
Больше никто не мешал осмотру римской улицы, протянувшейся с юга на север на 1850 метров. Первых и последних туристов я встретил только через полчаса в районе пересечения Кардо с Декуманусом. Это был десяток итальянцев во главе с гидом – приехали посмотреть на остатки города своих великих предков.
Ближе к концу (а может, к началу) Кардо Максимус пересекает современная асфальтированная дорога. Миновать вторую будочку с билетами не удалось, окликнули. 150 лир. Здесь же на столбике прибита видавшая виды схема, увидел на ней обозначение театра, двинулся было туда, но скоро понял, что от театра осталось мало (или ничего). После этого досмотрел оставшуюся часть разрозненной колоннады и пошёл к машине.
Апамея – гуд? - вопрошает драйвер. Гуд, - соглашаюсь я. Так он меня и спрашивал после каждой остановки. Вообще, безупречный спутник. С разговорами не лезет, на вопросы отвечает внятно в меру своего небольшого знания английского, не курит, музыку не включает.
А Апамея? Понравилась своим расположением «среди долины ровныя», горы виднеются на горизонте. На расстоянии видимости ничто не напоминает о современности. Пустота, лужи на древнеримской мостовой и низко нависшее небо создают особенную атмосферу.





Ну, что, поехали дальше? На холме виднеется очередная арабская крепость, согласно путеводителю снаружи она выглядит значительно лучше, чем внутри, поверим.
До мёртвых городов ехали довольно долго, горными дорогами без машин и селений.
Мёртвыми они стали в результате упадка Антиохии (нынешней турецкой Антакьи) и перенаправления караванных путей в Дамаск. При этом никто их не завоёвывал и никакие эпидемии и стихийные бедствия их не разрушали.
Обычно туристы едут от шоссе Хама-Алеппо и сначала попадают в Серджиллу, а потом в Аль-Бару, у меня получилось наоборот. Впечатление было неожиданным. Более-менее сохранившихся строений в Аль-Баре мало, они разбросаны среди оливковых деревьев. Добираться до них приходилось по раскисшей от ночного дождя красно-коричневой почве, которая обильно налипала на подошвы. Выбираясь на дорогу, я пытался оттереть грязь на немногочисленных участках, где росла трава.
Серджилла – самый раскрученный из городов-призраков. В неё продают билеты по 75 лир. Здесь закончилось моё погодное везение. Только я ступил на территорию руин, зарядил приличный дождь. Несколько встретившихся групп туристов поспешили покинуть заброшенный город. Зато я обрадовался наличию луж, в которых можно отмыть обувь. В этом занятии я был не одинок. Ещё один турист с недовольным видом стирал красные пятна со своих туфель. Мы с ним несколько раз пересекались среди развалин. В конце концов, завязался разговор. Оказался португальцем. Есть всё-таки близкие по менталитету народы. Однажды на Отзыве прочитал, что хуже нет попасть где-нибудь на пляжу в соседство с белорусами. Начинаются такие разговоры – «А вы за скока путёвку покупали? А дайте кремом намазацца». В данном случае первый вопрос португальца был о том, как я сюда приехал и сколько за это платил. Узнав, что я заплатил 2300, он с видимым удовольствием сообщил, что ему поездка обошлась в 1800, но кто-то ему говорил, что это стоит 1100. При этом я так и не понял, за что именно он платил. Похоже на то, что приехал он из Алеппо в Маарат ан-Нуман и уже там брал такси. Про Апамею ничего не слыхал.
Дождь уже лил как из ведра. Удовольствия бродить под ним было мало. Фирменная ветровка не промокала, но джинсы и кроссовки были мокрыми насквозь, последние – ещё и оттого, что я нашёл какие-то урны, заполненные водой, и привёл свою обувь в идеально чистое состояние. Если бы несчастные кроссовки знали, что ждёт их впереди…
Не увидев водителя за рулём, пошёл искать его в «чайхану». Да и чашка горячего чая (пусть даже за 50 лир) была жизненно необходима. «Чайханщик» сказал, что водитель спит в машине, но тот, видимо, бдил и пришёл за мной следом.
В создавшихся погодных условиях нечего было и думать идти в Джераду и Руэйху пешком. Сидя за чашкой чая, предложил водителю побыть моим компаньоном ещё некоторое время и за дополнительную плату довезти меня к заветной цели. На вопрос, сколько это будет стоить, он немного подумал и выдал вполне ожидаемую цифру – 500 (вспомним мудрого стража ворот). Я был давно готов к такому тарифу и согласился, не раздумывая. На самом деле я воспринимал эти 10 долларов как премию водителю, он мне действительно понравился и честно отработал восемь часов совместной поездки. Правда, дождь постепенно сошёл на нет, но во мне уже не было прежней моральной готовности к длинным пешим переходам, уже хватило ходьбы с препятствиями.
На последнем отрезке пути первой была Руэйха. Самый необычный из осмотренных мёртвых городов. Это в нём живут бедуины и пасут своих овец. Там грустная лошадь глядит из развалин византийской базилики, а в почти древнегреческих храмах хранят мешки с удобрениями или комбикормом. Завидев машину, прибежала бедуинская девчонка, чтобы сказать, как все местные ребятишки, «Халó!» иностранцу.
Передвигаться по этим полям было очень сложно. Они разгорожены каменными оградами. Россыпи древних камней обретают новую конфигурацию, чтобы стать местом хранения навоза, так что, идя между двух таких оград, вдруг натыкаешься на непреодолимое препятствие. Там, где сплошные полосы камней прерывались, приходилось перепрыгивать с камня на камень, чтобы не влипнуть в эту землю, очень похожую на жирную глину. Пару раз, поскользнувшись, ободрал и ушиб ноги. Две обещанные собаки тоже обнаружились. Одна из них зарычала, но приближаться не стала, памятуя о том, что у меня под рукой множество тысячелетних камней.
Добравшись до самых внушительных сооружений, поздоровался с аксакалами («давно здесь сидим»), обошёл большое стадо овец, и сделал снимки в таких местах, куда обычно не долетает редкая птица-турист. Как-то даже не хочется, чтобы Руэйха стала такой, как сотни других туристических мест. Она настоящая и думается, что несколько бедуинских семейств не принесут ей большого вреда.
Джерада после всего ранее виденного ничем удивить не должна. Только дополнение картины. Но нет, здания выглядят иначе, такая башня мне раньше не встречалась, а вот здесь ещё и полузасыпанный вход под землю. И за каждым углом – новые открытия.
Вернувшись в машину, весь мокрый от пота и дождя и вновь перепачканный до колен рыжей землёй, я сказал улыбающемуся водителю: «Ты, наверное, думаешь, что я совсем крэйзи? Нет, перед тобой счастливый человек!». И это не была фигура речи, я действительно себя таким чувствовал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatiana
Гость


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 17.04.2009
Сообщения: 42

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ваш текст навевает...
Читая его, я вспоминала Кноссос. Мы поехали туда в проливной дождь по моему недомыслию: я почему-то думала,что это хоть и развалины, но крыша должна быть. А сейчас думаю - может оно и к лучшему: налет экстремальности способствует восприятию подобных мест.
Спасибо.
Может быть, подобные тексты не только унесут в прошлое, но и как-то повлияют на будущее.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Decadent
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 149

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пока собираюсь с силами...

Вчера проводил проверку, как часто в рунете используется слово Руэйха. Именно так произносил название "пират" из Riad Hotel. А на форумах русо туристо мне раньше попадалась и Рувейя и вообще чёрте что.

Наткнулся на интересный сайт
http://kolgas.narod.ru/
Девушка Ольга - молодец! С 2002 года и по сей день ездит по России и миру, преимущественно автостопом или на велике.
К сожалению, она не удосужилась завершить описание своей поездки по Сирии-Иордании в 2006 году. И вторая часть фотоальбома 2004 года, включающая Руэйху, почему-то удалена. Но я посмотрел превьюшки по другим мёртвым городам. С 2004 года на каждую фотку аж по три просмотра!
Нет, ну, может, кому-нибудь здесь будет интересно прочитать про то, как её хватали за задницу в Алеппо, или про пьяных белорусов:)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Decadent
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 149

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 3:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Распрощавщись с понтиаковладельцем, направился к указанной им остановке маршруток по пешеходному переходному мосту через шоссе. На небольшом пятачке стояло несколько микроавтобусов, но ехали они не в Алеппо. Мне махнули куда-то под мост, вообще-то я мог бы и сам догадаться, что нужный транспорт должен останавливаться по направлению движения. Пока спускался по лесенке к обочине шоссе, меня догнал сириец из числа ожидавших пассажиров и проводил оставшиеся двадцать метров, указал конкретную маршрутку и на приличном английском предупредил, что стоимость проезда – 60 лир (чтобы меня не обсчитали, хотя в маршрутках таких случаев не было). С таким отношением со стороны местных жителей я сталкивался всё чаще по мере продвижения вглубь Сирии – если обращаешься, они с энтузиазмом брались помочь иностранцу, беспомощному как ребёнок в реалиях арабского мира.
В маршрутке было свободно одно из двух передних сидений. Пассажир выбрался из машины, чтобы пропустить меня на место рядом с водителем. Взгляд упал на книжку в белой обложке у него в руках: крупными буквами Larousse, пониже чуть помельче – English Grammar. Larousse у меня стойко ассоциируется с французами, поэтому, взглянув в лицо попутчику, не сразу его узнал – это был португалец из Серджиллы!
Дабы скоротать время за беседой, поинтересовался, где он остановился в Алеппо. Назвал хостел Спрингфлауэрс, известное среди бэкпекеров место. Тут я догадался, что надо упасть ему на хвост, чтобы не разыскивать самому район дешёвых отелей в Алеппо. Вначале он встретил моё предложение без энтузиазма, сказал, что сразу в отель не пойдёт, но даст мне адрес. На скомканном клочке бумажки было написано арабское название отеля «Захрат Ар-Рабие». Адрес я переписал. Когда португалец задремал, предварительно рассказав историю о том, как в маршрутке пытались залезть к нему в карман, я вытащил свой путеводитель. Обнаружилось, что именно под этим названием отель числится в отечественном «Полиглоте», сказано также, что в нём есть бесплатный в течение 15 минут интернет, но зато нет горячей воды. Об этом я сообщил португальцу. Он несколько смутился тем, что не поинтересовался этим вопросом при заселении. Очевидно, он оставил утром свой багаж на хранение в отеле, а сам отправился на экскурсию по мёртвым городам.
Приехали в Алеппо уже в полной темноте. Шёл сильный дождь. Поэтому, несмотря на то, что отель был где-то рядом, португалец решил брать такси. Я без зазрения совести прокатился за его счёт (ещё бы – он же так хвастался, насколько круто сэкономил при организации своей вылазки, что такое его 30 лир по сравнению с несколькими сотнями, которые я якобы переплатил:)). Вот и отель в тёмном переулке, в последний момент я замечаю поблизости неоновую вывеску «Hotel Tourist». Мгновенно вспомнив, что в путеводителе это «семейный отель с горячей водой», покидаю своего попутчика со словами: «А попробую-ка я вот этот отельчик».
Если составлять мой собственный рейтинг отелей по соотношению «цена-качество» отель с незатейливым названием «Турист» займёт одно из первых мест, если не первое. Номер мне был предоставлен то ли на третьем, то ли на четвёртом этаже, рядом с reception. Именно так, не удивляйтесь, reception не на первом этаже не редкость, но в данном случае это был даже не первый этаж из занимаемых отелем. Обычной стойки не было, только столик типа журнального, на столике – стекло, под которым ценные бумаги, оставленные постояльцами на память отелю. Заметив там украинские карбованцы и российские мавродиевки, добавил к ним пятьдесят белорусских рублей с изображением Брестской крепости – знай наших!
Туалет и душ были рядом на этаже. В номере – только рукомойник с холодной водой и обрезок знаменитого алеппского мыла, похожего с виду на хозяйственное. Но сам номер просторный – не квадратный, а кубический (высота потолка метра четыре). Обстановка (в смысле мебель) – не казённо-отельная, а какая-то уютно-домашняя, потрёпанная, но не противная. За всю эту красоту – 550 лир, плюс 150 – за завтрак.
И ресепшионист (он же утром официант за завтраком) понравился своей бесхитростностью. Почти все его коллеги казались или оказывались хитроватыми хотя бы в мелочах. Выяснилось также, что он очень красиво поёт. Это когда вечером постояльцы образовали посиделки вокруг reception, типа клуба по интересам. Очень полезно для изучения английского, французского и арабского языка, когда лежишь за тонкой стенкой.
Попытался ещё раз привести в приличный вид кроссовки, отмыть в душевой собственные ноги, а в умывальнике – застирать джинсы. После это пришло время строить планы на завтра. Энтузиазм по поводу мёртвых городов ещё не прошёл, и я готов был продолжить изыскания в окрестностях Алеппо. Была у меня мечта-идея посетить вот это место – Хараб-Шамс, именно ради изображённого на фото строения.

Но тогда уже следовало заехать и в монастырь Симеона Столпника, включённый во все турмаршруты по этой части Сирии, и в результате зависнуть в Алеппо на остаток дня. Было лишь одно «но» - погода. Утро вечера мудренее.
Завтрак мне понравился. Опять таки всё по-домашнему, и потому разнообразно и обильно. Я был первым за столом. Присоединившийся ко мне парень поинтересовался, не немец ли я, акцент мой ему немецким показался. В свою очередь, узнав, что он француз, я отметил, что его английский чересчур хорош для француза. Он согласился с тем, что у французов с английским нелады, но сам он в детстве жил в Англии – и вот результат.
Как истинный представитель страны, живущей под лозунгами свободы, равенства и братства, мой собеседник был настроен пообщаться на политические темы. На его вопрос о ситуации в Беларуси, я ответил, что у нас стабильность. «И этим всё сказано!» - перебил он меня. Да, сказал я, несменяемый правитель – для народа это даже неплохо. Следующий вопрос был – так это у вас там стоит памятник президенту на главной площади. Мой ответ – Нет, неверно, в Туркменистане стоял позолоченный памятник, поворачивавшийся вслед за солнцем.
Моего английского было явно недостаточно для поддержания интеллектуальных бесед о нюансах государственного устройства на постсоветском пространстве. К счастью, на завтрак пришла пожилая немецкая пара, и француз переключился на них. Они уже были в Сирии 17 лет назад и имеют возможность сравнивать. Француз сообщил, что читает книжку по современной истории Ближнего Востока и т.д. и т.п. Я же воздал должное пище материальной.
Быть в Алеппо и не увидеть Цитадель – всё равно что в Париже не увидеть Эйфелеву башню. Поэтому, совершив обряд чек-аута, я начал интересоваться, как туда пройти. Мне тут же дали в качестве провожатого пожилого француза, который как раз туда направляется. Выйдя на улицу, я понял, что сегодняшний маршрут предрешён. Сильный дождь и не думает прекращаться. Поэтому всё – никаких больше мёртвых городов в окрестностях Алеппо. Программа-максимум – добраться сегодня до Пальмиры. Мне предстоит дорога вдоль Евфрата, огибающая Сирийскую пустыню. Где-то в середине этого кружного пути есть место, ради которого он собственно и затевается.
Француз спрашивал у прохожих через каждые двадцать метров, где находится Цитадель и главная мечеть. Называл он сии места на приличном арабском, но тем не менее две трети опрошенных затруднились с ответом (хотя до искомых объектов было не более полукилометра). Наконец, добрались. Прикрывая от дождя объектив, сделал один снимок минарета главной мечети и два снимка входа в цитадель. Снимков алеппской цитадели в интернете будет поменьше, чем Эйфелевой башни, но всё равно много. Потому здесь вы Алеппо не увидите. Я и сам его не видел. Я сбежал из этого города. Скорее в пустыню – там не будет дождя!
Новый автовокзал Алеппо находится довольно далеко за городом, теоретически туда ходит городской автобус. Но даже лишнюю минуту находиться под проливным дождём стало невыносимо. Первый таксист оказался ни бэ ни мэ, в то же время порывался куда-то везти, был послан. Второй, вполне вменяемый, доставил за 100 лир, даже счётчик включал (!), натикало 62 лиры. Вход в вокзал через рамку металлоискателя, рюкзак пропустили через сканер. Передавая меня по эстафете, представители автобусных компаний, сидящие в стекляшках-офисах, указали путь к нужному месту. Билет до Ракки стоит 100 лир (это 195 километров). Смотрят паспорт, имя записывают в билет. Автобусы сравнительно новые, в основном, Mitsubishi. На борту – стюард, разносящий холодную воду, иногда – леденцы (взлётные), иногда – печенюшки.
Показываю соседу карту в путеводителе, вот как мне лучше попасть в Расафу, выйти на этом перекрёстке (на карте город Ат-Тадийин) или доехать до Ракки и добираться оттуда? Говорит, лучше до Ракки. Вроде и в путеводителе написано, что есть маршрутка из Ракки в Расафу. Поверим, но с путеводителями надо держать ухо востро, уже не раз убеждался.
Так и есть. В путеводе написано – в Ракке остановка маршруток через дорогу от автовокзала. Нет её там! На соседней улице нашёл несколько микроавтобусов, сам понимаю, что не то. От безысходности спрашиваю – до Расафы. Ага, говорят, до Расафы, садись – 1000 лир. Понятно, это стоимость за всю маршрутку, и тогда довезут хоть до Луны. Мыкался так, пока один прохожий не услышал мой глас вопиющего. Пойдём, говорит. То есть, чего говорит – непонятно, по-английски не парле. Думаю, таксист попался, иду за ним обречённо, ехать-то надо. Метров триста прошли – где ж твоё такси, мил человек? Оказалось, он меня привёл на маршруточную автостанцию. Большой такой пустырь, на нём автобусы всех мастей и размеров. Я по привычке порывался в микроавтобус, но отправили в автобус типа пазика. Набился он – страсть! Спрашиваю у соседа-мальчонки, сколько стоит – он показывает монетку 25 лир. У меня тоже такая есть! Передал за проезд. Пацан потом меня всё спрашивал: «Тадмор?» (Пальмира то есть – всяк иностранец должен в Пальмиру ехать). Нет, говорю – Расафа, потом Тадмор. Пальмира это в другую сторону получается, хотя потом узнал, что и через пустыню есть дорога.
Еду в полной уверенности, что попаду в Расафу. Ан нет, конечная – тот самый перекрёсток на дороге, про который я соседа в автобусе из Алеппо спрашивал. Вот и указатель – поворот на Расафу (смотрите внимательно в окно, если оно с нужной стороны). Облом… Жалко часа, потраченного на доезжание до Ракки, поиски маршрутки и возвращение в исходную точку.
Делать нечего. Начинаю спрашивать насчёт Расафы. Таксисты объясняют на пальцах: ехать туда 20 км, туда-обратно за 500 лир. Я ни в какую. Ну тогда вот тебе маршрутка – езжай на ней. И показывают на ещё один «пазик» на обочине. Вы можете себе представить таксиста, показывающего клиенту альтернативный способ передвижения? А вот в Сирии бывают и такие!
Захожу в автобус, спрашиваю: «Расафа?». Водитель-бедуин кивает утвердительно. И пассажиры все – бедуины, темны лицами, в соответствующих одеяниях, женщин нет. Поехали, по пути остановились заправиться, топливный бак внутри салона открывается. Какой-то длинноволосый вьюнош в рубахе до пят – помощник водителя, а может доброволец. На ходу принимает в автобус какие-то бочки, на заправке управляется со шлангом, потом пошёл с меня деньги собирать. То есть, как другие платили - я не видел. У меня только бумажка в 100 лир оставалась. Забрал он её, ну всё, думаю. Нет, минут через десять даёт 50 лир сдачи. Наверное, думал, сколько дать. Подозреваю, что проезд как и из Ракки (чуть букву впереди не добавил) стоит 25. Если даже и так – и я не в убытке, и пацан круто поднялся (25 лир – это ж полдоллара!).
Ехали минут сорок (уже в Дамаске, получив подробную карту страны, посмотрел расстояние – 27 км, а город на перекрёстке – Аль-Мансура). Кругом – настоящая пустыня, только не песчаная, а каменистая, серо-жёлтая. Наконец, заметил за окном характерные древние стены возле дороги. «Расафа?» - выходи, коли надо. А так бы и дальше в свою пустыню увезли.


Последний раз редактировалось: Decadent (Сб Ноя 28, 2009 9:50 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Natali_
Свой человек


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 28.02.2009
Сообщения: 484

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Вот так я и разминулся с портретом Сократа.

Да не переживайте вы так))) Не думаю, что Сократ позировал тамошним мастерам))). Наверняка мозаику делали не с натуры, а со скульптурного портрета, - коим вполне можно и ограничиться (Лувр, на худой конец - Гатчина).
Или зайти в музей в Бейруте - в следующий раз)))

В качестве компенсации морального вреда:


Подробности и ещё фото здесь:
http://www.mignews.com/news/photo/world/271109_144543_34399.html
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatiana
Гость


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 17.04.2009
Сообщения: 42

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 5:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А фото Руэйхи будут?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatiana
Гость


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 17.04.2009
Сообщения: 42

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 9:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

(offtop)
Во избежание "провокации цирка" превращаюсь в молчаливого (но от этого не менее внимательного) читателя.

Скучно на этом свете господа Evil or Very Mad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Decadent
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 149

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 9:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну вот, теперь я встану в позу оскорблённого самолюбия. В случае отсутствия моральной поддержки со стороны Татьяны прекращаю сочинение на тему.

Вот Расафа (возможно, фото будут разбавлены текстом, уже не уверен)


































Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Как? С Кем? Куда? -> Азия Часовой пояс: GMT + 3
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 3 из 6

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS