Список форумов Как? С Кем? Куда?

Как? С Кем? Куда?

Туристический клуб.
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Западная Лигурия. От тамплиеров до Клода Моне
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Как? С Кем? Куда? -> Италия
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 4:00 pm    Заголовок сообщения: Западная Лигурия. От тамплиеров до Клода Моне Ответить с цитатой

САН РЕМО – самый известный курорт Западной Лигурии, или, как ее еще называют, Ривьеры цветов (Riviera dei Fiori).. По многим причинам. Но для советского человека, сидящего за «железным занавесом» и выглядывающего из-за него только через экран телевизора, название «Сан Ремо» связано, прежде всего, с песенным фестивалем. Тогда оно казалось инопланетно-недостижимым и очень красивым как песни, исполнявшиеся на нем. Именно фестиваль в Сан Ремо в телевизоре дал толчок невиданному буму итальянской песни в СССР в конце 70-х – начале 80-х. Тото Кутуньо, кажется, знало полстраны. Если бы партия снизошла до социологического опроса и попросила простого советского человека назвать тройку самых известных городов Италии, то, думается, выглядела бы она так: Рим, Венеция и… Сан Ремо.

Сейчас другие времена. Флер инопланетности с Сан Ремо, как и со всех других, ранее казавшихся недостижимыми мест, давно развеялся. При ближайшем рассмотрении Сан Ремо, несмотря на свою престижность, оказался типичным средиземноморским курортом. Прекрасное море, вполне приличные пляжи (нам понравились, даже муниципальный), красивые, все в зелени и цветах, набережные, улицы и площади,

гламурная атмосфера, обрамленная роскошными отелями, виллами, зданиями в стиле «модерн», апофеозом которой является Казино.

Тот самый театр «Аристон», в котором проводится песенный фестиваль, оказался настолько невыразительным, что даже фотографировать его не стали.

Если копнуть чуть глубже, то выясняется, что со второй половины XIX в. Сан Ремо тесно связано с пребыванием здесь не только англичан, но и русских. Облюбовала это место царская фамилия: много времени проводила здесь императрица Мария Александровна, супруга Александра II, в честь которой названа набережная Сан Ремо. А впоследствии сформировалась великосветская русская колония, на средства которой в начале XX в. по проекту Щусева была построена Русская церковь с длиннющим названием – Храм Христа Спасителя, Святой Екатерины Великомученицы и Преподобного Серафима Саровского, расположенная в самом начале набережной Императрицы и являющаяся сейчас одной из главных достопримечательностей города.

Слева от ворот церковной ограды взгляд приковывают два бюста с надписями «Vittirio Emanuele III» и «Elena di Montenegro».

Интересно, и что же бюсты итальянской королевской четы делают на территории русской церкви? Недоумение развеивает надпись на плите: оказывается, монархи неоднократно посещали храм, поскольку в склепе церкви были захоронены родители Елены Черногорской – король Николай и королева Милена, а также княжны Вера и Ксения, останки которых в 1989 г. были перевезены на родину.

Если бы все дело ограничилось перечисленным, то Сан Ремо был бы не более чем одним из многочисленных курортов на франко-итальянской Ривьере, милым и симпатичным, где приятно прошвырнуться и искупаться. И многочисленные чисто итальянские церквухи, и ни с чем несравнимый итальянский кофе, и радующие, по сравнению с той стороной границы, цены, в частности, в едальных заведениях, и столь любимая радостная итальянская атмосфера как глоток свежего воздуха после душной комнаты, положения бы не спасли. Но совершенно неожиданно впечатление от приятного, но достаточно обычного Сан Ремо скрасила оказавшаяся очень интересной историческая часть – La Pigna.

Она расположена на склоне холма и ползет вверх от нижней, светско-курортной, приморской части. За пешеходно-магазинной via Palazzo и площадью, на которой стоит церковь Санто Стефано,

в старый город заходишь через проем ворот того же названия и сразу попадаешь в совершенно другую обстановку. Если в начале La Pigna некоторое оживление еще вызывается несколькими пиццериями и тратториями,

то чем дальше и выше, тем становится тише и безлюднее вплоть до полной пустоты на улочках.



Говорят, сейчас этот район города стал местом обитания малообеспеченных итальянцев, в т.ч. и пенсионеров, и иммигрантов, обслуживающих богатую нижнюю часть Сан Ремо. Невооруженным глазом видно, что это обычный жилой район, без всякой туристической прилизанности, живущий повседневной жизнью. В любой другой стране его бы сделали туристическим «маст-си» – отреставрировали, оштукатурили, подкрасили, насовали бы кучу сувенирных лавок. Везде, но не в Италии. Видать, считают они, что у них и так столько всякой старины и шедевров, что не пристало размениваться на очередной «старый город» – и так их как грязи.
Вспоминается недавний разговор с одной хорошей знакомой по поводу крытой улицы Обскюр, которая считается чуть ли ни главной достопримечательностью Вильфранша. Я тогда сказал, что ничего уникального в ней нет, и в лигурийских городках таких улочек-туннелей полно. В том числе, и в Сан Ремо. Показываю, как обещал.

Крутыми зигзагами по улочкам-лестницам доползли почти до верхней части холма, где обнаружились развалины, весьма напоминающие крепость или замок, а сейчас окруженные жилыми домами, и какая-то церквушка с запертым входом,



от которой открывалась панорама на крыши города и море.

Народ по-прежнему отсутствовал напрочь. Путеводителей перед вояжем в Сан Ремо не читали, про достопримы ничего не знали, поэтому уже потом выяснили, что еще выше расположена барочная Мадонна делла Коста – символ города. Но мы до нее не дошли.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 4:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

СЕБОРГА – крохотная лигурийская деревушка в горах над Бордигерой. Она была бы ничем не примечательна в ряду многих аналогичных, если бы не два обстоятельства.

Первое.
Себорга – самопровозглашенное независимое княжество, при этом, правда, никем не признанное (хотя где-то промелькнула информация, что руку помощи протянуло Сан-Марино). С одной стороны, это может показаться административно-политическим казусом, если ни просто приколом, с другой, эта «независимость» зиждется на уходящей вглубь более чем на тысячелетие истории. Не буду вдаваться в исторические, политические, юридические дебри, связанные с легитимностью «независимого княжества», там сам черт ногу сломит, тем более, что информации по Себорге оказалось более чем достаточно. А выводы каждый сделает сам.
http://www.seborga.homeip.net/
http://seborga.net/indexRU.html
http://planetolog.ru/unusualcountry.php?country=SEB
http://www.itogi.ru/archive/2006/32/38168.html
http://seborga.chat.ru/
От Бордигеры к Себорге ведет хорошего качества серпантин, по которому наряду с автопутешественниками в большом количестве ездят и большие экскурсионные автобусы. Пиар делает свое дело. Границы княжества не ограничиваются только самой деревней Себорга с населением в 362 человека и площадью в 5 кв.км, а прихватывают еще и окружающие угодья, в результате чего его население и площадь вырастают до умопомрачительных размеров: 2000 человек и 14 кв.км. При въезде на территорию княжества стоит табличка, приветствующая путника на нескольких языках и возвещающая о том, что он прибыл в Principato di Seborga, и пустая пограничная будка.

На входе в деревню стоит внешне неброская, скромная часовня (об этом чуть позже),

дальше под сенью деревьев, среди зелени два памятника: один – почему-то королю Италии Умберто I, что несколько не вяжется с доктриной независимости Себорги, другой – погибшим себоржцам и… как следует из надписи на памятнике, русским (!), а затем попадаем на большую центральную площадь, над которой гордо реют на ветру флаги свободной Себорги,

а со смотровой площадки открывается панорама сопредельного государства (Италия имеется в виду).


Самостийность в Себорге подчеркивается повсеместно. Флаги везде, где только можно, почтовые ящики украшены гербом княжества,

сувенирные лавки завалены безделушками с геральдикой, там же предлагаются и монеты в 2 луиджино с портретом нынешнего, всенародно избранного в 1963 г. прямым голосованием (302 – «за», 4 – «против») князя Джорджо I, впариваемые по 14 евро за штуку. Правда, коллега-нумизмат был безмерно счастлив, когда получил ее.

Историческая часть Себорги стара, аутентична и мала, как и сама деревня. И похожа на другие лигурийские городки-деревушки с каменными домами, узкими кривыми улицами-лестницами, крытыми переходами, маленькими площадями.





Центром старой Себорги является крохотная площадь Сан-Мартино с одноименной церковью, мэрией и крылом княжеского дворца.




А теперь перейдем ко второму обстоятельству.
История Себорги самым непосредственным образом связана с тамплиерами, крестовыми походами, Бернаром Клервоским. Если верить имеющимся источникам, то Себорга, вообще, колыбель Ордена тамплиеров. Именно здесь Бернар Клервоский, имя которого получила та самая часовня при входе в деревню, посвятил в «Бедные рыцари Христа» первых 8 человек. Это уже потом, в Иерусалиме они получили название Рыцари Храма или тамплиеры по месту своей дислокации. Якобы именно здесь в 1127 г. организационно был оформлен Орден тамплиеров, и Бернар Клервоский назначил первого Великого Магистра – Гуго де Пейна. Он же позже способствовал признанию Ордена папой, разработал его Устав и стал духовным наставником. После разгрома Ордена и казни Жака де Моле – последнего Великого Магистра – тамплиеры наряду с Португалией и Шотландией спасались от преследований якобы и в Себорге, докуда репрессии не дошли. Якобы из 22 Великих Магистров 15 были и князьями Себорги.
Так это все или нет – дело темное. Но властями Себорги пропагандируется изо всех сил. Какой удобный способ привлечь туристов и срубить бабла!
Так или иначе тамплиерскую тематику можно лицезреть на стенах домов,



посреди площади Сан-Мартино выложен крест тамплиеров, местоположение штаб-квартиры Ордена, названного по имени Св. Бернара Клервоского, отмечено памятной табличкой.




Себорга – место, которое может подойти разным категориям рода человеческого.
Мизантроп найдет здесь отдохновение от людей и уединение. Если напрягает обилие туристов, то для него есть 14-5=9 кв.км территории княжества за пределами самой деревни.
Пассионарий может вдохновиться славной историей и организовать маленький крестовый поход, например, на ближайшую Бордигеру.
Садовод-любитель может заняться выращиванием мимозы или возвести немудрящую маслодавильню. Оливы здесь хорошо растут.
Властолюбец может тысяч за 200 прикупить подданство Себорги и если не стать князем, то, на худой конец, пэром.
Сексуальный маньяк может прикупить астрономический телескоп и с обрыва выбирать достойный объект на пляже Бордигеры. А потом медленно-медленно спуститься с горы на стареньком «Ламборджини» и перетр…ть весь пляж.
Художник… Ну, про этих и говорить нечего. Недаром, столько достойных мастеров по достоинству оценили эти края. Чего далеко за примерами ходить: Клод Моне совсем неподалеку творил.
А все остальные могут просто отдыхать здесь душой и телом под мудрым руководством князя в маленькой, свободной, независимой, неприсоединившейся, безъядерной, экологически чистой, тихой и спокойной Себорге. И все рядом – и море, и горы.

А так – деревня деревней.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ВЕНТИМИЛЬЯ больше всего известна как крупный пересадочный железнодорожный узел на пути с Лазурного берега в Лигурию (и наоборот). Меньше Вентимилья популярна как морской курорт, хотя море и пляжи там не хуже, чем у других лазурно-лигурийских соседей. И почему-то в последнюю очередь она упоминается как городок с историей и с античными и средневековыми памятниками.
Античные развалины, расположенные на восточной окраине, и пляжно-курортную зону мы проигнорировали. Как и новый город: вполне хватило пути от вокзала к средневековой Вентимилье, не впечатлило. Самое яркое впечатление от этой части города – пожалуй, лучший во всей Лигурии «эспрессо» за 90 центов в вокзальном буфете, который мертвого поднимет.

Средневековая часть расположена на холме (и даже называется – Альта) на противоположном от новой (нижней) части города берегу Ройи и смотрится с моста через реку весьма привлекательно.

Старая Вентимилья потрепана и обшарпана, как и положено даме в весьма почтенном возрасте, проведшей бурные юность, молодость, зрелость и все прочие возрасты и не отрицающей этого. Причем когда стало понятно, что следы такой жизни никаким макияжем уже не скроешь, она на него просто махнула рукой. Как будто говорит, да, я такая, воспринимайте меня такой, какая есть, не нравится – не смотрите. Хотя, может, это и к лучшему: неумело и чрезмерно наложенная косметика часто только безобразит лицо.

А посмотреть в старой Вентимилье есть что. На главной площади, к которой поднимаешься от реки по крутой улице, стоит собор Санта Мария Ассунта (Cattedrale dell'Assunta) 11-12 вв. с баптистерием 6 в., там же здание муниципалитета с двухмаршевой лестницей,



в противоположном конце города, на площади Колетта, церковь Сан Микеле 10 в.

А между ними центральная via Garibaldi с восседающими вдоль стен домов толстыми матронами в линялых платьях и усатыми мужиками с недобрыми лицами мафиози, многочисленные арки, крутые темные лестницы, связывающие улицы, расположенные на разных уровнях, тупики и дворики, в которых отчаянно воняет кошками, узкие, темноватые и мрачноватые улочки с рядами примыкающих друг к другу высоких домов с обшарпанными стенами и отваливающейся штукатуркой, в которых не хотелось бы оказаться поздним вечером, пьяццы и пьяцетты с хаотичным нагромождением домов, которые так и хочется назвать не домами, а строениями.





В общем, город или, вернее, район его, не блещущий богатством, живущий своей жизнью, свыкшийся с соседством средневековых достопримов и не обращающий на них никакого внимания, и, судя по всему, абсолютно самодостаточный и вполне довольный собой. Старуха Вентимилья и неопрятна, и привлекательна, и колоритна одновременно. И резко контрастирует с чистой, прилизанной, аккуратной, хорошо одетой, но абсолютно безликой молодой товаркой, промышляющей внизу и услаждающей взоры и потребности праздной отдыхающей публики. Но при этом поглядывает на нее свысока, в том числе и сквозь сохнущее белье.





Фотографии - http://photo.stream24.ru/users/pacher/1012404/


Последний раз редактировалось: pacher (Вт Окт 20, 2009 2:34 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дион
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 12.03.2009
Сообщения: 173
Откуда: Северное Медведково

СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 7:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Класс!

За Себоргу отдельное спасибо.
_________________
Р.Р.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В городской черте Вентимильи в море впадают две реки: Ройя – в западной части, у подножия старого города и Нервия – в восточной. Как водится, каждая река имеет долину, эти – тоже. Долина Ройя тянется в северо-западном направлении до перевала Тенд и в верхней своей половине расположена уже на территории Франции. Долина Нервия, которая не столь космополитична, уходит в горы в северо-восточном направлении. Именно в ней расположена одна из самых прелестных деревушек Западной Лигурии – Дольчеаква.

В ДОЛЬЧЕАКВЕ мы не стали пытаться запарковаться в самом центре, а остановились, не доезжая него, на набережной. Через реку открывается канонический вид на замок Дориа и колокольню Сан-Антонио.

На этой же стороне, через дорогу, оказался очень любопытный дом, оформление фасада которого отражает главные специалитеты, производимые здесь – вино (известное «Россезе») и оливковое масло.



А вживую смогли увидеть их (и не только их) в большом количестве, перейдя мост, на другом берегу реки, возле центральной площади – мы попали сюда в базарный день. Жизнь там бурлила, как на любом рынке, глаза разбегались от разнообразия предлагаемого, площадь перед церковью Сан-Антонио вся была заставлена палатками и прилавками со снедью. Смотрелось все это очень ярко, житейски-буднично и совсем не туристично.




Туристов же здесь привлекают, помимо упомянутого замка Дориа, гордо возвышающегося на холме,

прекрасно сохранившаяся средневековая часть с типичными для этого региона узкими улочками, на булыжной мостовой одной из которых выложен герб маркизов Дориа, и крытыми переходами-туннелями






и, конечно, главная визитная карточка Дольчеаквы – 33-метровый арочный мост через Нервию. Именно им восхищался в свое время Клод Моне и запечатлел его на своих полотнах, хранящихся в парижском музее Мармотан. Похоже?






От Дольчеаквы осталось солнечно-радостное впечатление, обусловленное не только погодой, уезжать не хотелось, несмотря на обширные планы. Мы безотчетно тянули время, лениво прогуливались по набережной,




в итоге дотянули до обеда и все-таки без особого энтузиазма поехали дальше.


Последний раз редактировалось: pacher (Пт Окт 23, 2009 2:36 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lora
Добрая фея


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.12.2008
Сообщения: 1401

СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 2:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

pacher писал(а):
Именно им восхищался в свое время Клод Моне и запечатлел его на своих полотнах, хранящихся в парижском музее Мармотан. Похоже?

Очень похоже.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

АПРИКАЛЕ расположено вверх по долине Нервия и считается самой старой деревней в долине. Априкале пало жертвой нашей субъективности. Во-первых, оно было сразу после Дольчеаквы, запавшей в наши души. Во-вторых, мы, наверное, уже переели этих старых деревушек на холмах, которые весьма живописны и интересны, но все-таки несколько однообразны. Ведь бывает, что восьмая рюмка уже просто не лезет, хотя в другое время это только разминка. Так и здесь. Хотя объективно Априкале очень и очень достойное место. А так самое сильное впечатление произвел вид на Априкале издали, на подъезде к деревне.




Снаружи Априкале выглядит как крепость, внешние стены которой сейчас образует ряд домов.


А внутри все как обычно: те же узкие улочки, стиснутые рядами домов, арки и крытые переходы,




ведущие наверх к площади Кавур и порядком разрушенному Кастелло делла Лючертола.


Площадь довольно живописна, соседствуют на ней и древние стены замка, и перестроенная в 19 в. церковь Purificazione di Maria (Очищения Марии),


и молельня Сан Бартоломео 13 в., и административные и жилые здания разного возраста.






Да, и вид сверху на окрестности весьма радует глаз.


В общем, не повезло Априкале с нами. Или нам с ним.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 2:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При движении из Вентимильи вверх по долине Ройя трудно заметить, что ты переехал из Италии во Францию. Ну, с ландшафтом всё понятно: он не зависит от административных границ. Но и тамошние деревушки (Брей-сюр-Ройя и Саорж, в которых побывали, а те, что еще выше по долине, говорят, тем более) ничем не отличаются от соседних итальянских (впрочем, как и почти все в восточном Провансе). По облику средневековых частей, по внешнему виду церквей, а для некоторых и по их названию, по двуязычию жителей, когда на вопрос на французском автоматом следует ответ на итальянском и тут же, опомнившись, продолжение по-французски, а один раз даже ответили на местном, брейском, диалекте, понять который весьма затруднительно. Французского здесь, по большому счету, кроме административно-территориальной принадлежности, больше и нет ничего. Что, в общем-то, не мудрено. Под кем только не побывала долина Ройя за свою длительную историю, но меньше всего по времени под Францией. Да, и в новейшей истории верхняя часть долины Ройя отошла к ней только в 1947 г., что интересно на основании результатов референдума среди жителей долины.

Изначально планы в отношении долины Ройя были весьма обширные. Но в итоге их пришлось ужать до одного Саоржа. Даже в БРЕЙ-сюр-РОЙЯ только заехали, да и то по причине того, что надо было закупки сделать. Поэтому ограничились там посещением магазина, коротким общением с местным населением на смеси французского, итальянского и брейского, прогулкой по набережной и мосту через Ройю с очень симпатичным видами на озерцо, образованное плотиной, долину, выходящую на реку часть здоровенной церкви Santa Maria in Albis и вереницу сплавляющихся по реке детишек с инструкторами.






Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2009 3:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

САОРЖ расположен на восточном борту долины Ройя и висит над ней на 100-метровой высоте. На входе в деревню


слева поднимается скала, продолжением которой являются стены церкви St. Sauveur (Св. Спасителя),


с противоположной стороны – часовня Сен-Себастьен


и обрыв со смотровыми площадками. Долина Ройя очень даже живописна – и отсюда,




и совсем сверху, из части деревни над церковью и часовней Сен-Жак.




Саорж переполнен церквями, часовнями и прочими культовыми сооружениями. При населении 444 человека только в западной (основной) части – церковь St. Sauveur


и 4 часовни. А, кроме того, в восточной, расположенной несколько на отшибе (поленились туда идти) – францисканский монастырь


и церковь Madonna del Poggio (привет, Италия!).


Ну, и конечно, как во всякой приличной и уважающей себя средневековой деревне, расположенной к тому же на горе – лабиринт кривых узких улочек, стиснутых каменными домами, лестницы, мостки, переходы…






Чего по-настоящему жаль из неосуществленного в этой поездке, так это того, что не успели съездить в верхнюю часть долины Ройя.

Фотографии - http://photo.stream24.ru/users/pacher/1012628/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дион
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 12.03.2009
Сообщения: 173
Откуда: Северное Медведково

СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 3:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Борис!

Возможно, прочёл тебя невнимательно. Ибо остался некий общий вопрос на..., ну, хотя бы, на вот это:
Цитата:
В общем, город или, вернее, район его, не блещущий богатством, живущий своей жизнью, свыкшийся с соседством средневековых достопримов и не обращающий на них никакого внимания, и, судя по всему, абсолютно самодостаточный и вполне довольный собой.
...на твою некую отстранённость от наблюдаемого ("объективность" - как сказал бы... - а кто сказал бы?..)

Так всё-таки, "в одном шаге" - или как? Ты хотел бы там жить?
_________________
Р.Р.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 7:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

дион писал(а):
Так всё-таки, "в одном шаге" - или как?

В одном шаге - от чего?
дион писал(а):
...на твою некую отстранённость от наблюдаемого

А как иначе? Конечно, отстраненность. Приехал, посмотрел, уехал.
И, вообще, считаю, что последнее, что должно интересовать читателя - это личное мнение пишущего о предмете описания. Главная задача пишущего - дать максимально объективную картину описываемого. Да, несколько отстраненную. За исключением случаев, когда он пишет для узкого круга своих друзей, своего рода "посвященных", которые все описываемое и так знают, и им интересен личный взгляд на вещи. Но это - особый случай.
На фига читателю знать, понравилось или не понравилось Х какое-то место. Главное, чтобы оно ему самому понравилось или не понравилось, когда он в него попадет. А так, Иванов скажет - супер, Петров - говно, Сидоров - "цепляет", Федоров - отстой. И что бедному читателю прикажешь делать?
Другое дело, что такую отстраненную картину можно дать в скучной форме "википедии", а можно живенько и интересно (не хотелось бы конкретные имена приводить, их, на самом деле, не так много, но кого-то не назовешь - обидятся, писатели - они ж как дети). И читающему станет любопытно глянуть самому на это безобразие.
дион писал(а):
Ты хотел бы там жить?

Место для туризма и место для жизни - это совершенно разные вещи.
Если коротко, то в средневековой Вентимилье и в других средневековых не хотел бы. А какой-нибудь Себорге и ей подобным, в частном доме - may be.
"Место для жизни" - настолько обширная, многофакторная и неоднозначная тема, что даже страшно в нее углубляться. Тем более, здесь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дион
Бывалый


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 12.03.2009
Сообщения: 173
Откуда: Северное Медведково

СообщениеДобавлено: Сб Окт 24, 2009 10:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

pacher писал(а):
В одном шаге - от чего?

Вот от этого:
Цитата:
почему люблю тоже самое в столь одиозной Европе. Именно из-за состояния комфорта, хотя и там все это туристически направленно. Но совсем по-другому. Ты видишь, что вся эта история органична, не вымученна. Ты входишь в нее из сегодняшнего дня одним шагом.


pacher писал(а):
На фига читателю знать, понравилось или не понравилось
А как же иначе?
_________________
Р.Р.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pacher
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 29.01.2009
Сообщения: 554

СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 6:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

дион писал(а):
Так всё-таки, "в одном шаге" - или как?

Теперь понятно. Конечно, в одном шаге. Это просто один из районов городка, граничающий с другими не такими старыми. И обыденная жизнь ничем не отличается от остальных районов кроме внешнего антуража.
Откуда нам знать как относятся местные жители к своему месту проживания? Может, им там все нравится.
дион писал(а):
Вот от этого:

Приведенная цитата была несколько по другому поводу, хотя сути дела и не меняет.
дион писал(а):
pacher писал(а):
На фига читателю знать, понравилось или не понравилось
А как же иначе?

Зачем читателю знать (и ориентироваться) на мое субъективное мнение. Может, у нас диаметрально противоположные взгляды и вкусы. А сие никому не известно, поскольку мы ничего друг о друге не знаем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Natali_
Свой человек


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 28.02.2009
Сообщения: 484

СообщениеДобавлено: Вс Окт 25, 2009 10:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

pacher писал(а):
Зачем читателю знать (и ориентироваться) на мое субъективное мнение. Может, у нас диаметрально противоположные взгляды и вкусы. А сие никому не известно, поскольку мы ничего друг о друге не знаем.

Человек, написавший и выставивший в интернете энное количество "отзывов", уже неосторожно "раскрылся" перед своими потенциальными читателями. Хочет он этого или нет. Его тексты уже так или иначе "интерпретируют", рассматривают под определенным углом - в соответствии со сложившимся представлением об авторе.
Насколько адекватна эта "оценка" конкретным читателем - другой вопрос.
Так что выбор, собственно, между "субьективной" точкой зренией, высказанной вами лично, и мнением, которое вам будет приписано читателем, т.е. "субьективным" вдвойне.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre
Абориген


Репутация: 0    

Зарегистрирован: 22.12.2008
Сообщения: 768

СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 9:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

pacher писал(а):
Зачем читателю знать (и ориентироваться) на мое субъективное мнение.

Ты хочешь быть как Пруст, по поводу фразы "госпожа Бовари подошла к камину" удовлетворенно замечающий: "Нигде не сказано, что ей было холодно"? )) Но все равно, самый "объективный" текст каждым будет прочитан по-своему, даже если сознательно пойти по пути отказа от эпитетов и прочих оценок...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Как? С Кем? Куда? -> Италия Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS